PPR 管热熔连接前的准备工作，90% 的人会忽略​

把ppr管插进热熔器，再快速拔出对接，看似一气呵成，却常在三年后从墙缝里渗出细密水珠。返工砸墙的费用，往往比整屋管材还贵。问题根源不在手艺，而在热熔前那几分钟的“隐形准备”被跳过。下面这四步，每一步都被老师傅称为“不漏水的底气”，却常被新手甚至多年老工人忽略。

第一步：重新切一刀——把工地灰尘“拒之口外”

工地现场常用普通手锯断管，切口呈毛羽状，微观上像锯齿山丘。这些毛刺会在热熔时混入熔融层，冷却后出现蜂窝孔隙，水压一高就渗水。正确做法：用专用旋转切刀，一次性垂直切割，保证管口镜面般光滑。切完后立刻用管口倒角器轻刮15°倒角，既方便插入，又避免刮伤模头。

第二步：去毛刺——0.1毫米的“钢丝”也不能留

即使切口平整，管壁内外仍会留下0.05~0.1毫米的拉丝。别小看这层“钢丝”，它会在熔接面形成隔离带，导致虚焊。用环形去毛刺刮刀沿管口旋转两圈，听到“嚓嚓”两声即可。注意刮刀必须锋利，钝刀反而会把毛刺压进管壁，更难清理。

第三步：干燥度——用一张纸巾做“湿度试纸”

很多工人觉得“管子看着没水”就行，却忽略管壁内附着的冷凝水膜。水分在230 ℃高温下瞬间汽化，留下气泡通道。检测方法：把一次性纸巾撕成2 cm宽长条，插入管口5 cm，旋转一圈后抽出。若纸巾出现半透明湿痕，需用无纤维脱布继续擦拭，直到纸巾雪白干燥。夏季施工更要注意：空调房与阳台温差大，管材表面易结露，务必逐根复检。

第四步：温度校准——别让“红灯”骗了你

热熔器温控红灯亮，不代表模头实际温度就是260 ℃。现场电压不稳、风大散热，都会让模头掉温。用红外点温枪对准模头内侧，实测255~260 ℃再开始；若低于250 ℃，多等30秒。切忌用“滴水管看冒泡”的土办法，水滴滴到高温金属会瞬间汽化，看似沸腾，其实只有180 ℃，极易造成假焊。

把以上四步写在胶带纸上，贴在热熔器收纳箱盖内侧，每次施工前花90秒照做，就能让接头熔深达标、熔圈均匀，通水打压1.5倍设计压力30分钟无渗漏。别等墙体发霉、地板起拱才想起今天省下的几分钟，未来要用万元维修来还。PPR管真正能用50年的秘密，不在管材，而在热熔前那90秒的敬畏。